Установка входных дверей в Алматы — пошаговая инструкция от мастеров Metako

Установка входной двери в Алматы — это не универсальный процесс. Сейсмика девятого балла, морозы до −30°C зимой и жара выше +40°C летом, советские кирпичные дома с нестандартными проёмами и новые монолитные ЖК с идеальной геометрией — каждый объект ставит свои задачи. За 20 лет работы мы установили более 50 000 стальных дверей по городу и знаем, чем отличается монтаж входной двери в Алматы от того, что написано в общих инструкциях из интернета.

В этом руководстве — полный процесс установки входной двери: от замера проёма до регулировки замков после запенивания. Отдельно разберём особенности монтажа в разных типах домов, типичные ошибки и стоимость работ в 2026 году. Если вы планируете установку своими силами — получите чёткий алгоритм. Если заказываете монтаж у нас — будете знать, что именно должны делать мастера и на каких этапах нужен контроль.

---

Подготовка к установке входной двери

Качество готовой установки на треть определяется тем, что сделано до заноса коробки в проём. Правильный замер, грамотный демонтаж старой двери и подготовленный инструмент — это не формальности, а условия, от которых зависит геометрия и надёжность всей конструкции.

Что нужно знать перед установкой

Перед тем как заказывать новую дверь, нужно понять три вещи: точные размеры проёма, материал стен и глубину откоса. Размеры определяют, какая коробка подойдёт. Материал стен влияет на выбор крепежа и его количество. Глубина откоса определяет, как будет располагаться коробка относительно плоскости стены — заподлицо или с выносом.

Также важно заранее решить вопрос с откосами: будете ли вы делать их штукатуркой, ламинированными накладками или МДФ-панелями. От этого зависит положение коробки по глубине — коробка должна стоять так, чтобы откос закрыл монтажный зазор и выглядел аккуратно. Если коробку поставить неправильно по глубине, откосы либо не войдут, либо будут торчать наружу.

Инструменты и материалы

Для профессионального монтажа потребуется следующий набор:

• Перфоратор SDS-Plus с буром 10 мм, длина бура — не менее 200 мм
• Строительный уровень длиной 1200 мм (короткий уровень не даёт нужной точности по всей высоте стойки)
• Монтажные клинья — деревянные или пластиковые, не менее 10 штук
• Анкерные болты 10×150 мм — минимум 10 штук
• Профессиональная монтажная пена с расширением не более 30% — 2 баллона
• Малярная лента для защиты уплотнителей
• Монтажный нож для срезки излишков пены
• Рулетка, маркер, отвёртки, ключи под анкерные болты

Принципиальный момент по пене: бытовая пена из строительного магазина не подходит для монтажа входных дверей. Она расширяется в 2-3 раза сильнее профессиональной и при небольших зазорах создаёт давление, которое деформирует стойки коробки. Через несколько дней после монтажа такая коробка «поведётся», замки начнут заедать, а в нижнем углу появится зазор. Используйте только профессиональную однокомпонентную пену с указанием коэффициента расширения на баллоне.

---

Замер дверного проёма — как сделать правильно

Замер — это отправная точка, от которой зависит всё остальное. Ошибка в 10-15 мм на этом этапе означает либо дверь, которая не войдёт в проём, либо слишком большой зазор, который пена не закроет нормально.

Как измерить высоту, ширину и глубину

Ширина проёма измеряется в трёх точках: у пола, в середине и вверху. Высота — слева, в центре и справа. В каждом направлении берётся наименьший размер: коробка должна войти в самое узкое место. Если разница между верхним и нижним значением ширины больше 20 мм — проём непрямоугольный, и нужна дополнительная подготовка перед монтажом.

Глубина откоса (толщина стены в зоне проёма) определяет ширину дверной коробки. Стандартная коробка рассчитана на стену 100-120 мм. Если стена толще — нужна расширенная коробка или доборные элементы. Если тоньше — коробка будет выступать с одной или обеих сторон, и это нужно предусмотреть заранее.

Зазор между коробкой и проёмом должен составлять 10-20 мм с каждой стороны. Это пространство займёт монтажная пена. При зазоре менее 5 мм — коробку невозможно правильно выровнять. При зазоре более 30 мм — пена не обеспечит нужной жёсткости, и придётся заполнять пространство раствором или кирпичом.

Стандартные размеры проёмов в Алматы

В многоквартирных жилых домах Алматы чаще всего встречаются следующие размеры дверных проёмов:

• Панельные дома 1970-1990-х годов: 2000×900 мм, иногда 2000×950 мм. Геометрия, как правило, точная — отклонения в пределах 5-10 мм.
• Кирпичные дома советской постройки: 2000×900 мм или 1950×870 мм. Геометрия может существенно отличаться — разброс до 20-30 мм между верхом и низом.
• Монолитные ЖК 2000-х и новее: 2100×900 мм, 2100×950 мм. Точная геометрия, часто с качественно подготовленными откосами.
• Частные дома: любые размеры. Нестандартные проёмы встречаются чаще, чем стандартные.

Нестандартные проёмы

Нестандартным считается проём, у которого хотя бы один размер выходит за пределы стандартного ряда: ширина более 1000 мм или менее 800 мм, высота более 2200 мм или менее 1900 мм. Такие проёмы встречаются в частных домах, старых административных зданиях, а иногда — в советских кирпичных домах, где строители отступали от проекта.

Для нестандартных проёмов дверь изготавливается индивидуально. Не пытайтесь подрезать стандартную коробку болгаркой на объекте — это нарушает геометрию и снижает прочность конструкции. Мы изготавливаем двери по любым нестандартным размерам в срок 7-14 рабочих дней. Подробнее об этом — в нашем материале о нестандартных дверях.

---

Демонтаж старой двери

Демонтаж — это не просто «выдрать старую дверь». От того, насколько аккуратно снята старая конструкция, зависит состояние проёма и объём подготовительных работ перед установкой новой двери.

Пошаговый процесс демонтажа

1. Снимите дверное полотно с петель. Если петли съёмные — просто поднимите полотно вверх. Если несъёмные — открутите петли от полотна. Полотно снимается первым, чтобы освободить пространство для работы с коробкой. Стальное полотно весит 60-90 кг — работайте вдвоём.
2. Удалите фурнитуру и наличники. Снимите ручки, накладки замков, декоративные планки. Если наличники деревянные и хорошо сохранились — их можно использовать повторно.
3. Извлеките коробку. Если коробка стоит на анкерах — высверлите дюбели перфоратором или срежьте выступающие части болгаркой. Если коробка была посажена только на пену — разрежьте пену монтажным ножом по периметру и вытащите коробку целиком.
4. Зачистите проём. Удалите остатки старой пены, торчащие дюбели, острые края кирпичей или бетона. Всё, что торчит за плоскость проёма — срезается заподлицо.

На что обратить внимание при демонтаже

Главная задача при демонтаже — не повредить несущую конструкцию проёма. Трещины, выбитые куски кирпича, разрушенные углы — всё это нужно восстановить до установки новой коробки. Если поставить коробку в разрушенный проём, анкеры не получат нужного упора и крепление будет ненадёжным.

После демонтажа внимательно осмотрите проём. Трещины в стене шире 2-3 мм — повод для серьёзного беспокойства: они могут указывать на осадку здания. Небольшие сколы и неровности — нормально, заделываются раствором. Торчащая арматура без защитного покрытия — нужно закрасить антикором, иначе через несколько лет проявится ржавчина на откосах.

---

Установка входной двери — пошаговая инструкция

Ниже — та последовательность действий, которой придерживаются мастера Metako на каждом объекте. Порядок шагов не случаен: каждый следующий шаг опирается на результат предыдущего. Нарушение порядка или пропуск шага приведёт к переделке.

Шаг 1 — Подготовка проёма

Проём перед установкой должен быть чистым, сухим и геометрически готовым к работе. Удалите всю пыль и крошку — рыхлая поверхность не удержит анкер. Если кирпич или бетон в зоне крепления выглядит разрушенным, обработайте его укрепляющей грунтовкой и дайте высохнуть минимум 4 часа.

Нанесите на стены проёма горизонтальные и вертикальные метки — осевые линии, которые помогут точно позиционировать коробку. Проверьте глубину проёма рулеткой: убедитесь, что коробка по ширине встанет корректно относительно обеих плоскостей стены. Если одна из сторон (например, со стороны лестничной площадки) имеет выступ или угол — учтите это при позиционировании коробки.

Шаг 2 — Установка дверной коробки

Заносите коробку в проём вдвоём. Металлическая коробка входной двери весит 20-40 кг в зависимости от размера, и при неловком движении можно деформировать её или повредить уплотнители. Коробку устанавливают на временные клинья у порогового профиля и у верхней перекладины.

На этом этапе коробка должна стоять свободно, не касаясь стенок проёма. Проверьте, что зазор между коробкой и стеной примерно одинаков со всех сторон — 10-20 мм. Если с одной стороны зазор меньше 5 мм, положение коробки нужно скорректировать клиньями.

Шаг 3 — Выравнивание по уровню

Это самый ответственный шаг. Коробка проверяется по трём плоскостям одновременно:

• Вертикаль стоек. Каждая боковая стойка коробки должна быть строго вертикальной. Допустимое отклонение — не более 1 мм на 1 погонный метр. Это проверяется уровнем 1200 мм, приложенным к внутренней поверхности стойки.
• Горизонталь притолоки. Верхняя перекладина коробки должна быть горизонтальной. Проверяется уровнем, положенным на верхнюю перекладину изнутри.
• Плоскость коробки. Коробка не должна быть «вывернута» из плоскости стены — ни вперёд, ни назад. Это проверяется длинным правилом или натяжением шнура через два угла коробки.

Выравнивание делается подбивкой клиньев: подбиваете клин в нужной точке, проверяете уровнем, корректируете. Процедуру повторяют до тех пор, пока все три плоскости не будут в норме. На это может уйти 20-30 минут — не торопитесь. Кривая коробка — это перекос полотна, продувание по контуру и заедание замков, которые невозможно устранить без демонтажа.

Шаг 4 — Крепление анкерами

После выравнивания коробку крепят к стене анкерными болтами. Отверстия сверлятся перфоратором прямо через стойки коробки — через технологические отверстия или через насверленные самостоятельно. Глубина погружения анкера в кирпич — не менее 100 мм, в бетон — 80 мм.

Минимальное количество точек крепления: по 3 точки на каждой стойке и 2 точки на притолоке — итого 8 анкеров. Для дверей весом более 100 кг и для всех объектов в Алматы — рекомендуется 10-12 анкеров с учётом сейсмической нагрузки. Анкеры затягиваются равномерно, без перетяжки: слишком сильная затяжка деформирует коробку.

После затяжки всех анкеров проверьте уровень ещё раз. Если коробку «повело» — ослабьте нужный анкер, подправьте клинья и затяните снова. Это нормальная часть процесса.

Шаг 5 — Навешивание дверного полотна

Полотно навешивается до запенивания — только так можно проверить реальную работу двери и при необходимости скорректировать положение коробки. Навешивайте вдвоём: стальное полотно весит 60-90 кг, и попытка поднять его в одиночку — прямой риск для петель и здоровья.

После навески проверьте:

• Зазор между полотном и коробкой по всему периметру — должен быть равномерным, 3-5 мм
• Плотность прилегания уплотнителей — при закрытой двери рука не должна проходить между полотном и коробкой нигде по периметру
• Работу замков — ключ должен входить легко, засовы должны заходить в ответные планки без усилия
• Ход петель — дверь должна открываться и закрываться без скрипа, самостоятельно не открываться и не закрываться (это показатель правильной вертикали)

Если всё работает корректно — можно переходить к запениванию. Если есть замечания — ослабьте нужные анкеры, подправьте клинья, затяните снова. После запенивания корректировка без демонтажа невозможна.

Шаг 6 — Запенивание зазоров

Перед нанесением пены заклейте уплотнители малярной лентой по всему периметру полотна — пена при попадании на резину уничтожает её. Пена наносится в зазор между коробкой и стеной равномерно, первым слоем заполняя 50-60% глубины. Не наносите больше: профессиональная пена расширяется на 30%, и давление при заполнении свыше двух третей зазора может сдвинуть коробку.

Схема нанесения: первый слой — пауза 30-40 минут для первичного расширения — второй слой, закрывающий оставшееся пространство. Для уличных проёмов (частные дома, первые этажи) пена наносится и снаружи, и изнутри. После полного высыхания — не менее 12 часов, лучше 24 — излишки срезаются монтажным ножом заподлицо.

Шаг 7 — Регулировка замков и петель

После высыхания пены снимите малярную ленту с уплотнителей и выполните финальную регулировку. Большинство современных петель для стальных дверей имеют трёхосевую регулировку — по высоте, горизонтали и вертикали. Это позволяет точно выставить полотно даже если при затяжке анкеров коробку немного повело.

Финальная проверка включает: 20-30 циклов открывания и закрывания (с замками и без), проверку герметичности листом бумаги по периметру закрытой двери — он не должен двигаться от потока воздуха, проверку работы всех засовов и защёлки. Если всё в норме — установите фурнитуру, глазок, цепочку или ограничитель хода. Монтаж завершён.

---

Особенности установки в Алматы

Алматы — не типичный российский или европейский город по условиям эксплуатации дверей. Три фактора делают монтаж входных дверей здесь принципиально отличным от того, что описывается в большинстве общих руководств.

Климатические условия: перепады температур

Алматы расположен на высоте 700-900 метров над уровнем моря в предгорьях Заилийского Алатау. Это создаёт резкий континентальный климат: зимой температура опускается до −25...−30°C, летом поднимается до +40°C и выше. Суточный перепад в переходные сезоны — до 15-20 градусов.

Для монтажа это означает несколько важных следствий. Во-первых, монтажная пена при замерзании меняет свои свойства: нанесённая при отрицательных температурах, она застывает медленнее и теряет часть прочности. При монтаже в мороз ниже −10°C пена нужно согреть до комнатной температуры непосредственно перед использованием. Во-вторых, для уличных дверей в частных домах — обязательна пена с морозостойкостью не менее −40°C. Во-третьих, уплотнители коробки должны быть из морозостойкой резины — при −25°C обычная техническая резина теряет эластичность и перестаёт нормально прилегать.

Также важна теплоизоляция зазора после запенивания. Если со стороны улицы зазор между коробкой и стеной открыт, через него будет идти холод. Для уличных дверей в частных домах внешний шов закрывается цементным раствором или специальным морозостойким герметиком поверх пены — чтобы защитить пену от прямого воздействия атмосферы и UV-излучения. На открытом воздухе незащищённая монтажная пена разрушается за 2-3 года.

Типы стен: кирпич, бетон, газоблок

В зависимости от материала стен технология крепления коробки существенно отличается:

Монолитный и панельный железобетон — оптимальный вариант для анкерного крепления. Анкер 10×120 мм входит с усилием, хорошо держит нагрузку на вырывание. Единственный риск — попасть буром в арматуру. Если бур пошёл слишком тяжело или резко ускорился — вышли на арматуру. Смещайтесь в сторону на 3-5 см.

Кирпич — стандартный материал советских домов Алматы. Крепление хорошее, если кирпич целый. В домах 40+ лет кирпич в зоне проёма может быть частично разрушен — это видно по лёгкому ходу перфоратора и звуку при сверлении. В таких случаях анкер нужно заглублять глубже (150-200 мм вместо 100-120 мм) или использовать химические анкеры на эпоксидной основе.

Газоблок и пеноблок — наиболее сложный материал для монтажа входной двери. Эти материалы имеют пористую структуру и держат нагрузку значительно хуже кирпича и бетона. Стандартный анкер в газоблоке не даёт надёжного упора. Решения: химический анкер (заливается в отверстие эпоксидный состав, в который вворачивается шпилька), увеличение количества точек крепления до 12-14, или усиление проёма монолитным поясом из бетона перед монтажом коробки. Не пытайтесь ставить дверь на анкер-клин в газоблоке — выдернется при первой серьёзной нагрузке.

Сейсмическая зона

Алматы расположен в зоне сейсмической активности 9 баллов по шкале MSK-64. Это не абстрактный факт — землетрясения здесь случаются регулярно, и ощутимые толчки 3-5 баллов происходят несколько раз в году. При сильном толчке дверной проём может незначительно деформироваться, и коробка, закреплённая недостаточно, сместится вместе с ним — дверь заклинит.

Для Алматы мы всегда используем минимум 10 анкеров диаметром 10 мм. Анкеры не перетягиваются — излишняя жёсткость крепления при сейсмике хуже, чем небольшая подвижность. Правильно закреплённая коробка «играет» вместе со стеной без потери функциональности. Именно поэтому химические анкеры, дающие абсолютно жёсткое крепление, для сейсмических зон применяются только в газоблоке — где без них нет альтернативы.

---

Стоимость установки входной двери в Алматы в 2026 году

Цены на монтаж входных дверей в Алматы зависят от типа работ, сложности проёма и необходимости демонтажа старой конструкции. Ниже — таблица актуальных цен на 2026 год для сторонних монтажных бригад. Важное уточнение следует сразу: если вы покупаете дверь Metako, установка входит в стоимость изделия — отдельно оплачивать её не нужно.

Вид работ	Стандартный проём (до 2100×900 мм)	Нестандартный / сложный проём
Демонтаж старой двери и вывоз	8 000 — 12 000 ₸	12 000 — 20 000 ₸
Установка дверной коробки (без демонтажа)	15 000 — 22 000 ₸	22 000 — 40 000 ₸
Монтаж «под ключ» (демонтаж + установка)	20 000 — 30 000 ₸	35 000 — 60 000 ₸
Расширение / подготовка проёма (при необходимости)	—	15 000 — 35 000 ₸
Заделка откосов (штукатурка или накладки)	15 000 — 25 000 ₸	25 000 — 45 000 ₸
Установка доводчика (дополнительно)	3 000 — 6 000 ₸	3 000 — 6 000 ₸

Итоговая стоимость монтажа «под ключ» у сторонней бригады в Алматы составляет 35 000 — 90 000 ₸ в зависимости от объёма работ. При этом качество монтажа сторонней бригадой никем не гарантируется — если через три месяца коробку поведёт из-за неправильного запенивания, доказать причину и добиться переделки будет крайне сложно.

У нас монтаж входит в стоимость каждой двери из каталога Metako. Это включает: выезд мастера на замер, доставку двери, демонтаж старой конструкции и её вывоз, установку коробки на анкерах (минимум 10 точек), профессиональную пену, навеску и регулировку полотна, установку фурнитуры и уборку строительного мусора. Гарантия на монтажные работы — 12 месяцев.

---

Ошибки при самостоятельной установке

Монтаж входной двери самостоятельно — реально выполнимая задача при наличии правильного инструмента и точного соблюдения технологии. Но есть несколько критических ошибок, которые мы видим регулярно, когда к нам обращаются за переделкой.

Перекос коробки

Самая распространённая ошибка. Происходит, когда выравнивание делается «на глаз» или с коротким уровнем, который не показывает отклонение по всей высоте стойки. Отклонение 3 мм на двухметровой стойке — уже достаточно, чтобы полотно постоянно выходило из контакта с уплотнителем в нижнем углу. Через год — сквозняк и деформация уплотнителя. Обнаружить этот дефект до запенивания легко, после — только демонтаж.

Вторая причина перекоса — навеска полотна после запенивания. Некоторые мастера запенивают коробку, не проверив реальную работу двери под нагрузкой. В результате проблемы с зазорами и замками выясняются уже после того, как ничего нельзя поправить.

Неправильное запенивание

Бытовая пена вместо профессиональной — это деформация стоек коробки через несколько дней после монтажа. Пена расширяется, прогибает металл внутрь, замки перестают нормально работать. Это невидимый дефект, который проявляется не сразу.

Ещё одна ошибка — нанесение пены за один проход в попытке заполнить зазор целиком. Пена расширится, создаст давление и сдвинет коробку. После этого уровень коробки будет нарушен, а исправить его без демонтажа невозможно. Правильная схема — два слоя с паузой для расширения первого.

Отсутствие утепления и защиты внешнего шва

Для квартир с отапливаемыми подъездами это не критично. Но для уличных дверей в частных домах — серьёзная ошибка. Монтажная пена на открытом воздухе разрушается под действием солнца и мороза за 2-3 года. Открытый шов между коробкой и стеной со стороны улицы — это прямая потеря тепла зимой и постепенное разрушение пены. Внешний шов обязательно нужно закрывать: раствором, морозостойким герметиком или декоративной накладкой.

В условиях алматинских морозов отсутствие утепления откосов — ещё одна частая ошибка. Металлическая коробка в холодном проёме без утеплённых откосов будет «потеть» изнутри при любом качестве двери. Откосы из ламинированных панелей с подложкой из минваты или ППУ решают эту проблему полностью.

---

Часто задаваемые вопросы

Сколько времени занимает установка входной двери?

Профессиональная бригада из двух человек устанавливает стандартную квартирную дверь за 2-3 часа. В это время входит демонтаж старой двери, подготовка проёма, установка и выравнивание коробки, крепление анкерами, навеска полотна, запенивание и финальная регулировка. Нестандартные проёмы, требующие расширения или заделки, добавляют ещё 1-2 часа. Полное высыхание пены — 12-24 часа, после чего можно устанавливать откосы и фурнитуру.

Можно ли установить входную дверь самостоятельно?

Технически — да, если у вас есть перфоратор SDS-Plus, строительный уровень 1200 мм, профессиональная пена и помощник для навески полотна. Практически — сложно получить результат, сопоставимый с профессиональным монтажом, если вы делаете это впервые. Главные риски: ошибка в выравнивании коробки (которую невозможно исправить после запенивания) и неправильная схема нанесения пены, приводящая к деформации стоек. Если сомневаетесь — лучше доверить монтаж профессионалам. Для наших дверей установка входит в стоимость.

Нужно ли убирать старую дверь перед установкой новой?

Да, демонтаж старой двери — обязательный этап. Нельзя установить новую коробку поверх старой или внутри неё: это нарушит геометрию и приведёт к ненадёжному креплению. Кроме того, старая коробка занимает место, которое нужно для правильного позиционирования новой. Демонтаж старой двери и её вывоз входят в наш стандартный монтажный пакет.

Какие стены лучше подходят для установки стальной двери?

Лучший материал для монтажа стальной двери — монолитный железобетон и полнотелый кирпич. Анкерное крепление в этих материалах надёжно и долговечно. Газоблок и пеноблок требуют химических анкеров или усиленного монтажного пояса — иначе крепление не обеспечит нужной прочности. Если у вас частный дом из газоблока, уточните у мастера до монтажа, какой тип крепежа он планирует использовать. Правильный ответ — химический анкер или армированный монолитный пояс в зоне коробки.

Входит ли установка в стоимость двери Metako?

Да, установка входит в стоимость каждой двери из нашего каталога. Это стандартное условие, а не акция. Мы включаем в монтажный пакет: выезд мастера на замер, доставку по Алматы, демонтаж старой двери, анкерное крепление в 10+ точках, профессиональную пену, навеску, регулировку и уборку. Дополнительно оплачиваются только работы, выходящие за стандарт: расширение или заделка проёма, отделка откосов, установка доводчика в нестандартном месте.

Нужна ли установка двери зимой — не навредит ли мороз?

Монтаж входной двери можно проводить зимой при соблюдении нескольких условий. Монтажная пена должна использоваться при температуре не ниже −10°C: баллон перед работой согревают до комнатной температуры. При морозах ниже −15°C лучше использовать зимнюю пену, специально разработанную для работы при отрицательных температурах. Анкерное крепление в мороз работает так же, как летом — крепёж металлический, на него температура не влияет. Итог: зимний монтаж допустим и не вредит конструкции при правильно подобранных материалах.

Как подготовить квартиру к установке входной двери?

Освободите коридор от мебели и вещей на расстояние не менее 1,5-2 метров от дверного проёма — мастерам нужно пространство для манёвра с полотном и инструментом. Уберите с пола коврики и дорожки, которые могут запачкаться или повредиться. Если в коридоре висят картины или зеркала — снимите их: перфоратор при анкеровке создаёт вибрацию, которая может их уронить. Заранее договоритесь с соседями, если монтаж будет в рабочие часы: шум от перфоратора неизбежен, особенно при сверлении в бетоне. Само помещение к работе готово — всё остальное сделают мастера.

---

Читайте также:

• Каталог входных дверей Metako — модели с установкой в Алматы
• Как выбрать входную дверь для квартиры — полное руководство
• Входные двери для частного дома — линейка Metako
• Двери с терморазрывом для алматинского климата